Kitesurf & Shape


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FAQ
Foire aux questions - Frequently Asked Questions


Les questions de bases ou techniques que l'on peut se poser lors de la fabrication de sa planche de kite Les questions-réponses données ici sont celles que je me suis posé et que certainement beaucoup de shapers neophytes ou confirmés se posent souvent. Les réponses que je donne ne sont que mon humble avis, il existe surement de nombreuses autres réponses que les bricoleurs chevronnés que vous êtes ont pu expérimenter et confirmer. Si le coeur vous en dit, je vous invite à m'aider à compléter ce FAQ avec vos solutions ou encore écrire de nouvelles questions ! pour nos contacter, utiliser la rubrique contact du menu.

Quels sont les matériaux à utiliser pour réaliser ma planche ?


Tout d'abord choisir le noyau de votre planche :
  • Contre plaqué
    Avantage : Prix , facile à travailler, solide, on en trouve partout
    Désavantage : Poids (désavantage majeur), scoop difficile à jauger sans table à scoop,peut gonfler si la planche prend l'eau, qqles cas de planches qui vrillent

    De plus en plus utilisé, il n'y a encore pas trés longtemps le CP était utilisé par les shapeurs qui débutaient et qui voulaient se faire la main sur un noyau pas cher. Actuellement, beaucoup de shapeurs y reviennent pour avoir des planches plus solides (les kiteloops sont dévastateurs!) et avoir une planche fine et rigide sans avoir à y ajouter beaucoup de fibre en verre/carbone.
    Les noyaux en CP doivent se stratifier à température descendante, cela permet au bois d'absorber la résine lorsqu'il refroidi. Attention, a température montante, le CP peu 'dégazer' et faire des bulles (plus ou moins grosses)
    Masse volumique du CP = 500-600Kg/m3 , quelques infos pratiques sur le CP : http://cnsl.naoonet.free.fr/construction_amateur/materiaux/contreplaque.htm
    En général, 2 ou 3 plis de 3 à 5mm sont collés sous presse (colle polyuréthane est la meilleure) pour donner le scoop. On arrive à un poids entre 2 et 3kg pour le noyau uniquement (sans la strat)

  • Bois 'exotique': Balsa, Frêne, hêtre, peuplier...
    Avantage : Poids pour certaine essence, facile à travailler, prix,
    Désavantage : Poids (en fonction de l'essence), scoop difficile a jauger sans table à scoop,peut gonfler si la planche prend l'eau, qqles cas de planche qui vrille

    Assez délicat à choisir, pas trop mou, pas trop rigide, pas trop éponge... les bois exotiques peuvent satisfaire les attentes à conditions de les connaîtres. Je ne parle pas des noyau avec lattes de plusieurs bois réservés au élites shapeurs :)
    Quelques infos utiles : http://passion.bois.free.fr/le%20materiau%20bois/prorietes%20physiques/proprietes%20physiques.htm

  • Mousse PVC extrudé: Herex, Airex, Klegecell choisissez votre marque...
    Avantage : Poids, facile à travailler
    Désavantage : Prix (~30€ pour un noyau de 15mm), fragilité qd on le manipule (craint les chocs car il marque facilement)

    Noyau le plus utilisé par les shapeurs qui sont mordus de shape! ca se travaille bien on peut y graver des channels, décrochements etc. Attention cependant au prix qui augmente régulièrement (environ 10% tous les 6 mois !!!), ne pas hésiter à prendre des concurrents de l'herex/Airex.
    La densité la plus utilisée est du 70-75kg/m3. L'épaisseur courante est de 15mm mais 12 et 10mm conviennent aussi. A 20mm la planche est plutot rigide car l'effet de poutre est plus conséquent.
Une fois votre noyau choisi, il faut le stratifier avec : Résine (voir ICI pour la choisir) et des fibres (voir ICI pour les choisir)

Quel est le cout moyen d'une planche custom ?

Le coût d'une planche custom peut varier énormément en fonction de ce que vous avez sous la main, où vous allez acheter vos matériaux et accessoires, ce que vous allez faire vous-même ou acheter... Voici un ordre de prix de ce que peut couter une planche 'standard' custom d'un bricolo comme vous. J'ai pris de la marge pour les tissus pas cher mais au prix ou ca coute c pas ca qui fait la grosse différence, pour une board (à la date de MAI 2005):
  • 1 kit surfclear lent : 25.14€ ht
  • 3 ML de fibre sergé 200gr 120cm : 13.89€ ht
  • feltrex 75cm 2ML : 2.5€ ht
  • perforex 90cm 2ML : 0.84€ ht
  • peeltex 80cm 2ML : 4.04€ ht
  • bache polyane 2ML : 2.08 ht
  • 1 bout d'herex C70.75 1500x400mm : 25€ht
TOTAL TTC : 88€

Les accessoires coutent environ 100€
+ visserie
+ peinture
+ vernis

on atteint les 200€ voire 250€ si bons materiaux pour la finition...

Voir le tableau précis des couts pour les outils et la board

Le coût baisse si vous vous faites vous même qqles accessoires comme les ailerons, la poignée, les rails en microballons, la déco ... A condition de ne pas investir plus dans les outils que le prix que ca coute à acheter!

Quelle technique utiliser pour faire ma planche ?

Les techniques les plus utilisées sont les suivantes
  • Stratification en deux passes

    • Cette technique est utilisée par ceux qui n'ont pas de pompes à vide et/ou pas de table à scoop. Elle fonctionne sur noyau CP sans table à scoop, par contre pour un noyau en mousse PVC il faut un gabarit pour le scoop.
    La technique consiste à d'abord stratifier la carène de façon classique mais en veillant bien à retirer toute les bulles au fur et à mesure. Sur la dernière couche, la pose d'un polyane permet d'avoir le glacage parfait.
    Deuxième étape, glacage du pont, idem.
    Veiller à bien doser les quantités de résine car le surplus n'est pas évacué (par une presse ou le vide)

    • Avantage : Pas besoin d'outils spécifiques, possiblité d'avoir un glacage parfait sans finition
    • Désavantage : Stratification en deux passes, faire attentionx au bulles d'air, tenue mécanique moins efficace qu'en sous vide/presse, surplus de résine non évacué

  • Momification

    • Comme la strat sous vide, la momification permet de stratifier sous contrainte mais en deux passes. En général la momification est utilisée pour les constructions avec rails rabattus : la fibre recouvre les rails comme sur un surf (à l'opposé des fabrications avec rails ABS/PVC ou la stratification du pont et de la carène sont indépendants)
    La technique consiste à d'abord stratifier la carène de façon classique en rabattant les couches de fibre sur les rails. Ensuite, on applique un polyane et on entoure la planche de scotch en serrant (bien dosé) fermement. Chaque bande de scotch se chevauchent, cela permet d'appliquer une forte contrainte sur la stratification et améliorer la tenue mécanique; les bulles d'air sont également évacuées efficacement (les pros de cette méthode peuvent obtenir de meilleurs résultats qu'une strat sous vide).
    Pour les rails rabattus croisés (un dessus, un dessous, puis encore un dessus un dessous etc), il faut poncer proprement entre chaque étape, c'est fastidieu mais obligatoire pour avoir une belle surface.

    • Avantage : Pas besoin d'outils spécifiques, possiblité d'avoir un glacage parfait sans finition, bulles d'air évacuées
    • Désavantage : Stratification en deux passes mini jusqu'à 5 voire 6 avec ponçage entre chaque étape, rails rabattus, plutôt fastidieux à faire



    Liens : http://wishbone.free.fr/fr_pr_stratif.html

  • Stratification sous vide

    • La stratification sous vide est connue pour être la plus 'pratique'. En effet, pas besoin de faire attention aux bulles d'air lors de la strat (mais un peu uqd meme), on stratitifie toute la planche en une passe, le vide met la planche sous contrainte sur la table à scoop (scoop au milliètre!) et la tenue mécanique est améliorée grâce à la dépression. Avec le buvard/film micro-perforé/arrachage, le surplus de résine est évacué donc on maitrise plus le poids final de la planche.
    La technique consiste à d'abord stratifier sur la table à scoop les tissus de la carène, on pose le pain ensuite sur le tout, et on stratifie les tissus du pont. On fini par poser les tissus consommables (arrachage/perforé/buvard dans l'ordre) puis le polyane qui sert à de bache à vide. PLusieurs variantes dans ce cas : ceux qui font le joint avec du mastic de vitrier, ceux qui mettent toute la table dans la bache à vide...
    On laisse polymériser et on démoule tranquillement pour admirer son oeuvre (sans bulles d'air si tout s'est bien passé) et surtout une carène déja nickel si on bien ciré la table à scoop.
    Pour les étapes précises consulter le HowTo

    • Avantage : Bulles d'air quasi impossible (hormis qqles petites mais qui ne remettent pas en cause la solidité de la planche), stratification en une passe, tenue mécanique améliorée, surplus de résine évacuée
    • Désavantage : Nécessite une pompe à vide, une table à scoop, tissus consommables à approvisionner



  • Stratification sous presse

    • La presse permet de stratifier comme en sous vide mais sans la pompe à vide. Le principe consiste à mettre sous contraintre entre deux panneaux le pain de mousse stratifié. Beaucoup de précaution sont à prendre pour donner les bons rayons de courbures afin de ne pas créer de bulles d'air ou de plis.
    Quand la technique est bien maitrisée, la planche peut sortir avec une finition/glacage déja bien propre.
    Il existe quelques variantes avec du sable en grande quantité sur un pain stratifié + polyane.

    • Avantage : Pas besoin de pompe à vide, possiblité d'avoir un glacage parfait sans finition, bulles d'air évacuées, possibilité de faire une strat en une passe
    • Désavantage : Comme on ne voit pas l'état de la strat lorsque l'on met sous contrainte, on peut avoir des surprise au démoulage. Table à scoop spécifique pour la presse.


    Liens : http://mardo.club.fr/mardo/presse/index.html
    Liens : http://www.blacksail.fr/index.php?rub=FABRIQUER&ssrub=Sous%20presse

Quel type de résine utiliser pour fabriquer ma planche ?

  • Polyester
  • Epoxy
  • Polyuréthane
Ci dessous un lien qui résume assez bien et clairement les différences entre les deux résines, autant ne pas multiplier les sources d'infos ;-)

Liens : http://perso.wanadoo.fr/ph.bouet/surf/amateur/resine.htm

Personnelement, j'utilise de la résine epoxy pour la stratification. Pour couler les blocs d'inserts j'utilise de la résine polyester, moins cher (compter 100gr pour les blocs et 100gr pour les rails) La résine polyurethane peut être également utilisée pour les rails et blocs d'inserts, faire attention au retrait éventuel lors du séchage. La finition est impeccable puisqu'il s'agit en gros de plastique liquide.

Quel type de fibre dois-je choisir pour stratifier ma planche ?

=========> BIENTOT PLUS DE DETAILS <=========
  • Fibre de Verre
  • Fibre de Carbone
  • Fibre de Kevlar

Quelles dimensions, scoop, stance donner à ma planche ?

Conseils : 1ere board, essayer de copier une board existante qui vous plait. Cela évite de se planter et sur une 1ere board il vaut mieux se concentrer sur la méthode de fabrication que sur le feeling du shape Pour les planches suivantes, éviter les planches trop fantaisistes, cela assurera un minimum de réussite de la planche ou qu'elle ne marche que dans certaines conditions.

Comment faire mes rails ?

  • Rails recouverts

    • Technique empruntée au surf. Beaucoup utilisée dans les premières générations de planches de kite, cette technique tend à disparaître car rend le rail sensible aux impacts, nécéssite une stratification en plusieurs passes et rigidifie beaucoup la planche (pont et carène solidaire)
    • Quelle couche de tissu recouvre les rails et combien ?
    • Recouvrement sur tout le tour, mais comment faire pour que le tissu ne se plie pas ?
    • Sous vide obligatoirement ?
    • En cas de coups ?
    • Liens : Stratification surf sur shaperoom.net

  • ABS/PVC

    • Technique la plus courante car facilite la fabrication (pas de rails recouverts), permet de donner du flex à la planche, travail de l'épaisseur des rails à volonté, le PVC/ABS est plus résistant aux chocs et enfin, les rails peuvent être travaillés comme l'on veut (rails inverssés, droits, ronds...)
    Note:Attention au PVC, l'adhérence avec la résine n'est pas optimale, bien griffer le PVC pour maximiser l'adhérence


  • Résine

    • Autre technique qui a fait ses preuves, un mélange de résine (epoxy ou polyester au choix) avec agent anticoulure et microballons que l'on coule soit avant la strat soit aprés.
    La résine souple est également une solution efficace : avant de détourer votre planche, défoncer un l'outline de votre planche puis y couler la résine.

Comment stratifier ma planche ?

Pour les étapes précises consulter le HowTo

Quelles protections utiliser ?

  • Protections Cutannées

    • Préférez des gants jetables pour les mains, qui ne soient talcés.
    Pour le travail dans la poussière de verre, si vous ne pouvez mettre une combi intégrale, l'astuce du talc pour nouveaux-nés marche plutot bien (j'ai testé) : se talcer ttes les surfaces en contact et même plus avec du talc, les pores de la peau seront saturés et la poussière de verre ne viendra pas vous irriter. Vous aurez l'air du clown auguste mais c'est trés efficace! Ensuite une bonne douche pour faire partir tout ça!

  • Protections Respiratoires

    • Pour le travail des résines, prendre des cartouches de type Kn (1, 2 ou 3), plus l'indice est grand plus la protection est efficace. les cartouches K1 se trouvent facilement dans les magasins de bricolage
    Pour le travail de la poussière, des cartouches d'indice Pn (P2 si possible).
    Donc pour des cartouches au poil, prendre des K1P2 qui elles se trouvent plus difficilement! :-(

  • Protections Occulaires

    • Pour la poussière un masque de base.
    Pour les maniaques, hypersensibles ou terroristes en herbe, un masque intégrale (à la THERMIK pour ceux qui consultent le forum de flysurf.com) est la solution de protection optimale. Pour économiser les cartouches, vous pouvez bricoler comme lui un système de type scaphandre pour faire arriver de l'air sain dans le masque sans passer par les filtres.

Quel cycle de cuisson dois-je respecter ?

Respecter les cycles qui sont précisés dans la doc technique de votre résine (par ex :DataSheet SurfClear)
Pour la surfclear je fais le cycle suivant : 24h à 20°C environ (sous vide et dans étuve si nécessaire) + 24h à 40°C (sans tissus consommables).
Attention comme écrit dans la doc : ne pas exposé au UV tant que la polymérisation n'est pas achevé (une dizaine de jours!!!)

A quoi servent les charges (microballons, silices...)?

  • Microsphères de verres creuse

    • Sert à charger la résine d'air, ça donne du volume à la résine (un peu comme les oeufs en neige) et ca 'assoupli' la résine qui à l'état pure est trés cassante (comme le verre ou presque). Le dosage se fait à l'oeil en fonction de ce que vous recherchez comme aspect ou dureté. Attention une résine trop chargée devient friable (comme la craie).
    Attention, le mélange avec cette charge accélère la réaction exothermique (chaleur) et accélére la polymérisation de la résine.

  • Agent Anticoulure, thixotrope

    • Sert à rendre pateuse la résine, comme son nom l'indique plus on charge moins elle coule. On arrive à obtenir une ressemble avec de la purée (pas de la mousline) ou mayonnaise qui se travaille bien et peut se s'appliquer sur des plans verticaux.
    Cette charge est idéale pour couler des rails ou boucher des trous (un coup de spatule et ca fini trés bien)
    Attention, le mélange avec cette charge accélère la réaction exothermique (chaleur) et accélére la polymérisation de la résine.

  • Autres
Voir ici quelques datasheet

Quelles sont les techniques pour décorer ma planche ?

Autres liens sur les décorations : http://www.shaperoom.net/tutoriel_apprendre_fabrication_shape_surf6.html

Avec quoi glacer pour la finition ?

=========> BIENTOT PLUS DE DETAILS <=========
  • Gel coat
  • Vernis polyuréthane
  • Glacage à la résine
  • Glacage à la résine

Quelles erreurs ne pas commettre?

=========> BIENTOT PLUS DE DETAILS <=========
  • Ne pas lire la doc technique des matériaux que vous utilisez
  • Préparer de grosses qttés de résine pour la strat
  • Retirer la résine sur la peau avec de l'acétone
  • Travailler sans protections
  • Stratifier en plein soleil

Comment se fabriquer des ailerons?

Voir ici la page dédiée à la fabrication d'aileron en résine

Comment faire une planche solide ou comment la renforcer?

=========> BIENTOT PLUS DE DETAILS <=========
  • mini Trous dans le pain d'herex
  • Noyau bois
  • stringers
  • lattes bois
  • renforts verre ou carbone

Comment me protéger quand je ponce?

=========> BIENTOT PLUS DE DETAILS <=========
  • Talc pour nouveaux nés
  • lunettes
  • vêtements longs
  • bonnet

Qu'est ce que la Préimprégnation et quoi sert-elle?

  • Nécessaire ? et pourquoi (remplissage des "trous") ?

    • trés recommandé. si tu ne le fais pas, une partie de ta dose sera pompée par ton noyau et tu auras une fibre 'séche'.ca sert à gorger ton pain d'herex.

  • Résine + durcisseur uniquement (pas de microballon) ?

    • oui, microballon si tu veux

  • Pont et carène et rails ?

    • pont et carène, rails si tu fais tu rails recouverts

  • Sur table à scoop ?

    • non, ca ne sert à rien, j'ai déja fait l'essai, la qtté de résine est tellement faible que le pain se redresse

  • Sous vide ?

    • tu peux mais je ne vois pas l'interet...

  • Autres précisions

    • qqles précisions : certains font la préimprégnation puis laisse sécher avant de stratifier, d'autres font la préimprégnation au moment de la strat sans laisser sécher.pour ma part je fais au moment de strat car je perce mon pain de plein de petits trous (1mm) afin de faire circuler la résine et les bulles d'air au moment de la mise sous vide. Les petits trous me servent aussi de renfort sous les talons (petites poutres)