Feng Shui: Jul's KiteBoard #3

Description générale de la planche de kitesurf

Les objectifs

• Faire une board entre le freestyle et le lightwind
• Faire une planche solide et légère pour les jumps
• Tester l'efficacité de renforts pour favoriser le flex à certains endroits
• Utiliser les renforts pour en faire des prises pour 'Grabber'
• Shaper un outline assez carré pour garder une certaine 'portance' sur l'eau pendant les molles caractéristiques de la tramontane
• Un scoop assez tendu pour partir tôt au planning
• Faire enfin des straps confortable pour bien tenir la board

Les dimensions

Outline de la planche

Ici le fichier au format Excel, les cotes de l'outline 105Ko)

Scoop de la planche

Le scoop a été calculé avec le calculateur de côte du site de mardo car la feuille excel ci-dessus ne donnait pas assez de précision pour le tracé(6 points pour 130cm :-( )

Scoop exponentiel
axe horizontal (cm)	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	65
axe vertical (cm)	0.00	0.00	0.02	0.04	0.07	0.11	0.16	0.23	0.31	0.40	0.50	0.62	0.76	0.92	1.09	1.28	1.50	1.74	2.00	2.29	2.60	2.94	3.19

La méthode de fabrication

1. Découpe du pain de mousse PVC
2. Découpe des inserts
3. Pose des rails en PVC
4. Réglage du scoop sur la table
5. Cirage de la table à scoop
6. Préparation de la table à scoop

7. Réalisation de la planche

   

   
   
   Le schéma suivi pour la stratification de la board est fait comme sur le dessin ci-dessus. A l'exception que tous les tissus n'ont pas été utilisés!
   
   Attention : Le texalium est opaque : prévoir une méthode pour retrouver vos inserts une fois la stratification terminée. Dans notre cas, nous faisons un patron en CP avant.
   
   Le tissu d'arrache et le tissu perforé n'ont pas été posé. Le buvard a été posé autour de la planche pour aspirer ce qui est chassé par le vide.
   

   

   
   But de la manip??? On veut avoir une finition impécable dès maintenant pour ne plus galérer comme sur la board précédente. Théoriquement, le polyane devrai lisser la résine et briller au moins autant que la carène.
   

   
   
   
   
   
   

   Les différents formats disponibles :
   

   • Stratif_FengShui.wmv (7 Mo) 320x240, 4 min - Qualité Médiocre - Le lecteur
   • Stratif_FengShui.rmvb (22 Mo) 320x240, 4 min - Qualité Honorable - Le lecteur
   
   
   
   • Stratif_FengShui.mpg (55 Mo) 320x240, 4 min Part1 (15 Mo) - Part2 (15 Mo) - Part3 (15 Mo) - Part4 (10 Mo)
     Qualité au top - Le lecteur

   
   Lecteur Gratuit VLCPlayer , intégrant la plupart des codecs :
   
   
   Pour les détails de la réalisation voir les explications sur la B2O
   
   Mettre la La pompe à vide en route avec une légère dépression avant de mettre la bache à vide. Placer la bache à vide sur la table, ne pas tendre la bache pour qu'elle épouse au mieu les formes de la planche. Faire l'étanchéité en collant la bache sur le joint de vitrier. L'air se chasse, une fois l'étanchéité quasi-parfaite régler la dépression à la bonne valeur.
   
   Jusque là, tout s'est bien passé. Pas de plis ou placés à des endroits non génants (pas sur la board ou prés des rails). On est assez satisfait de cette méthode pour le moment. Sauf que quelques minutes plus tard, des plis se forment sur le pont!!!! en plein milieu du pont et partout à la fois : un vrai spectacle d'horreur! On se jette sur nos rouleaux ébulleurs et autres spatules mais rien n'y fait... la résine commence à polymériser!! maintenant il est trop tard pour récupérer le pont. on place quand même une planche de contreplaqué et du lest pour tenter de réduire la catastrophe.
   
   

   

   
   
   Les températures étant clémentes à ce moment à Toulouse, on a pas eu besoin de mettre la planche dans le four. Les 20°C nécessaire à la première phase de cuisson étant maintenant le jour et la nuit naturellement.
   
   Infos techniques : Résine Epoxy SR8200 - Consulter la fiche technique constructeur
   
   de la résine / durcisseur
   Durcisseur SD8205
   Tissu de verre : Sergé 200g/m²
   Tissu d'arrachage : Peeltex de Sicomin
   Tissu perforé : Perforex de Sicomin
   Buvard : Feltrex de Sicomin
   polyane de Sicomin

8. Démoulage de la board

   Pas de problème lors du démoulage de la planche. On retire délicatement le polyane normalent il n'accroche pas du tout avec la board ou la table.
   
   

   

   
   Pour décoller la planche de la table, il faut soulever un peu tout au tour de la planche en tirant sur les tissus sans les déchirer. Au bout d'un moment tout doit se décoller d'un coup. On retourne pour admirer la carène bien lisse!!! on se voit dedans :-D
   Vite fait je remarque qqles bulles sur le symbole Feng-Shui mais rien de grave ca pourra se rattraper.

9. Découpage et poncage des rails

   Avec une lame bien aiguisée, faire ronfler la scie sauteuse pour faire tomber les rails... laisser qqles millimètres avec le rail en PVC pour ne pas se louper.
   
   Le reste se fait à la ponceuse. Ca fait travailler les bras, idéale pour me remettre de ma tendinite au coude :-(
   N'oubliez pas de mettre un masque et des gants pour ne pas vous pourrir la santé!!!
   La chose àne pas faire comme moi : s'enfermer dans le garage et poncer comme un âne... toute la poussière reste dans le garage qu'il faudra 'décontaminer' pour éviter les problèmes de santé, les poussières de verres sont très irritantes et très fine donc facilement inhalable.

10. Glaçage du pont

    ça été l'étape la plus galère. On a tester plusieurs méthodes mais qui n'ont pas été concluantes et on a du reponcer les dégâts à chaque fois.
    
    

    Ce qu'on a essayé :
    • Utiliser de la résine de stratification : c'est facile à appliquer mais ca ne reste pas en place. Ca part en plaque, en crux en bosse, bref ca fait pas beau. Apparement il faut en mettre vraiment trés peu, tirer sur la résine énormément mais j'ai pas eu envie de retenter l'expérience...
    
    
    
    • Utiliser un vernis Polyurééthane Bi-composant pour parquet. En version brillant ciré (histoire de ne pas trop accentuer les défauts de la planche.) : en fine couche le vernis sèche trop vite et on voir les coups de pinceau. le rendu est plutôt moyen. Du coup, on reponce et on recommence.
    
    
    
    • Utiliser un vernis Polyurééthane, toujours le même : en couche épaisse, ca brille enfin mais la légère courbure du pont faire couler le vernis en vaguelettes, ca commence à être trés énervant.... on tente de rattraper le coup mais le vernis sèche vite et on voit les tentatives de récupération. c'est encore plus laid!! on ne laisse pas sécher, un coup de chiffon pour retirer tout ça afin d'éviter de reponcer pdt des heures.
    
    
    

    Ce qui a finalement rendu le mieux :

    Utiliser un vernis PU, utiliser environ 60gr de mélange. Se mette à contre-jour. Doser finement chaque coup de pinceau pour mettre toujours autant de vernis à chaque coup de pinceau. Ne pas essayer de rattraper un surplus car ca va faire des marques.
    Retirer les petites bulles d'air si il y en a... et attendre que ca durcisse sans toucher :-\
    On a passé qu'une couche car j'avais peur de foirer la deuxième...

11. Perçage des inserts et trous pour les ailerons

    A l'aide du patron vous devriez retomber pile poil dans vos inserts. Pensez-y avant d'en être à cette étape car vous ne verrez rien du tout par transparence!!! Le texalium est vraiment opaque et les petites bosses ou creux sont gommées par l'épaisseur de la strat.

12. Le résultat final, tadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    
    

    Après avoir mis les équipements, un peu de frein-filet sur les vis pour éviter de perdre les ailerons voilà la board !!!!

    
    

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Objectifs atteints ???

• Faire une board entre le freestyle et le lightwind

Freestyle assurément!!! Lightwind, bon elle s'en sors bien mais on sent quand même que ce n'est pas la ou elle s'exprime le mieux, les molles sont quand dures à passer avec 34 de large!
En tout cas elle est ultra maniable et ne demande qu'à envoyer de gros virage bien appuyé (ca passe sans forcer!).
Pour preuve j'ai évité un clash avec l'aile d'un rider de justesse : du coin de l'oeil j'ai vu l'aile tomber et elle s'est abattue sur l'eau quelques metres devant moi. j'ai voulu passer sous le vent en appuyant sur les pointes (frontside) et la board a réagie tellement vite que j'ai pu continué sur l'impulsion et accomplir un demi-tour complet trés serré.
Avec la 148x36 j'aurai tout au plus réussi à faire un gros downwind en forcant autant.

ca promet pour la suite!!

• Faire une planche solide et légère pour les jumps

Solide ça a l'air!!!
Posée sur ses ailerons je monte sur la board sans craintes (même pas peur) et fait travailler le flex (genre trempoline mais sans décoller du sol, tout de même). C'est pas du SOLIDE ça???

Légère mouais, j'aurais aimé gratter encore quelques grammes, je visais 2.5 kg maxi équipée!

• Tester l'efficacité de renforts pour favoriser le flex à certains endroits

Raté, la board est une vraie poutre. Elle ne fléchie quasiment pas, vraiment trop efficace ces renforts sur le pont!!
Avec les renforts sur les tips elle ne devrait pas non plus vriller!!!
Aprés essais : finalement le flex est présent!!! bien placé (caché????) mais la planche de ne tape pas du tout dans la clapot et a un appel de saut trés tonique ce qui permet de gagner en amplitude!

• Utiliser les renforts pour en faire des prises pour 'Grabber'

C'est encore un poil trop petit mais c'est déjà très efficace pour grabber sans que ça glisse.
un peu de grip serai le bien venu car mouillée la board glisse un peu.

• Shaper un outline assez carré pour garder une certaine 'portance' sur l'eau pendant les molles caractéristiques de la tramontane

Elle passe aussi bien les molles que ma 148x36 (ou presque).

• Un scoop assez tendu pour partir tôt au planning

Elle part tôt mais quand même pas autant qu'une board de 40 de large... Mais ses larges tips doivent aider pas mal.

• Faire enfin des straps confortable pour bien tenir la board

ouééééééééé enfin une disposition confortable pour mes petons... j'ai brisé ma malediction sur le positionnement des straps :-p